San
Felipe - типичный представитель линейки испанских 104-пушечных кораблей конца
XVII века. Богато декорированный и окрашенный различными цветами, с большим
количеством резных фигур и деталей, этот корабль - серьезный вызов мастерству
моделиста.
Сама по себе модель достаточно большая: общая длинна 960 мм при ширине на миделе
200 мм. Поэтому, если еще учесть мачты по высоте и реи по ширине, готовая модель
потребует значительное количество места для ее хранения.
Если невозможно запарковать свою машину достаточно близко к
модельному магазину, то придется звать на помощь хотя бы еще одного помощника
или заказывать достаточно мощный автопогрузчик: один человек эту коробку далеко
не унесет. Этот набор - просто гигант во всех смыслах этого слова, хотя,
конечно, надо же что-то получить на руки взамен за потраченные, и достаточно
большие, деньги.
Семнадцать листов фанеры аккуратно надрезаны лазером, полностью исключая
потребность в лобзике (Рис. 1). Все рейки и полоски, изготовленные из древесины
липы, клена и темного ореха, - ровные и чистые (Рис. 2). Упаковки с дельными
вещами и элементами модели, как и можно ожидать от такого набора, обеспечивают
моделиста всем, что только можно себе представить: орудийные стволы, блоки и
юферсы, решетки, якоря, бушприт, пиллерсы и т.д. (Рис.3). В наборе есть даже
пакетик с весьма приличного качества булавками: с острыми кончиками и четко
сделанными шляпками. А ведь как часто бывает, что обычные булавки тупые и имеют
непропорциональные шляпки, что затрудняет как их установку, так и извлечение из
обшивки!
Рис. 1. Нарезанные лазером фанерные элементы.
Рис. 2. Рейки и полосы.
Рис. 3. Упаковка мелочевки.
Отливки декоративной резьбы и фигур аккуратно упакованы в пакетики с вложенными в них подписанными карточками, так что их идентификация не вызывает никаких проблем (Рис. 4). Кроме того, в набор входит лист с фототравленными деталями и рельефные бронзовые полосы.
Рис. 4. Литые детали и фототравленные листы.
К набору прилагаются аккуратные и четкие чертежи, выполненные на пяти листах с двух сторон. Многоязычная инструкция достаточно кратко, но весьма последовательно описывает процесс сборки модели. Кому-то может показаться, что документация для такого очень высокого уровня модели даже избыточна, особенно в части прекрасного изображения конструктивных деталей на чертежах. Однако выполнение некоторых, рекомендованных документацией шагов, прежде всего при строительстве корпуса, в соответствующем порядке - просто насущная необходимость. Поэтому, даже более опытные моделисты не прогадают, внимательно разобравшись с документацией, чтобы оценить предлагаемый порядок сборки.
Дрель с патроном до 3 мм окажется неплохим подспорьем в
работе, также, как и небольшой токарный станок для, например, изготовления и
шлифовки мачт и рей. Наборы надфилей, сверл, пинцетов и пассатижей - все это
пригодится в работе. Ножи или скальпели разнообразных форм и размеров, сменными
лезвиями, шлифбумага различной зернистости, зажимы "крокодилы" - вот неполный
перечень инструмента, который безусловно должен быть в модельной мастерской.
Клей ПВА для грубых работ с деревом и контактный цемент для мелких деталей,
эпоксидный клей для металлических элементов и цианокрилтный клей для быстрого
соединения в особо трудных местах - это минимальный набор "группы склейки".
Несколько элементов мастерской, таких как шлифовальный инструмент от Perma-Grit
и дисковая настольная шлифовалка, могут значительно облегчить жизнь моделиста.
И, конечно же, потребуется достаточно много места для работы. Первоначально
работа с каркасом не вызовет много вопросов, но когда придется отложить корпус в
сторону и заняться подготовкой других деталей и элементов... Хм, все-таки этот
проект - не для уголка кухонного стола. Это надо помнить.
В связи с большим количеством шлифовальных работ необходимо упомянуть еще две
более чем необходимые вещи: небольшой пылесос для поддержания рабочего места в
чистоте и противопыльную маску на лицо для защиты дыхательных путей моделиста.
Может выглядеть несколько нескромным напоминание человеку, который взялся за работу с моделью такого высокого уровня о необходимости внимательного изучения документации до начала работы над проектом. Однако принимая во внимание огромное количество литых декоративных деталей, просто полезно придерживаться порядка выполнения некоторых этапов, как это изложено в инструкции и безусловно необходимо выдержать некоторые базовые, ключевые размеры, снимаемые с чертежей. Так, установка бархоутов и их расположение по отношению к кормовым галереям и пушечным портам имеют исключительно важное значение и должны быть предварительно выверены "семь раз", т.к. от этого зависит наличие требуемого и достаточного пространства для установки декоративных деталей. Конечно, некоторые этапы строительства можно, сообразуясь с собственным опытом, сделать с отступлением от рекомендованной в документации последовательности. Например, крышки пушечных портов даже лучше устанавливать и обвязывать несколько позже момента, рекомендованного инструкцией. Такие решения - из опыта, возможностей и чувства модели, поэтому без этого просто не обойтись. Однако любое такое решение должно быть тщательно спланировано и только в этом случае оно в результате принесет удовольствие, а не головную боль.
Аккуратность вырезанных лазером элементов практически
безупречна. Вырезы в шпангоутах и килевой рамке а также вставки-имитаторы
закрытых пушечных палуб (дет. 16, 17) требуют совсем немного работы по их
доводке. И все же, достаточно практичным будет решение о предварительной сборке
каркаса из этих деталей "насухо".
Необходимо отметить, что обе пары вставок должны быть абсолютно горизонтальны в
собранном каркасе, поэтому необходимо проверить, чтобы соответствующие вырезы во
всех шпангоутах, образующие посадочные места для вставок, находились в одной
плоскости. Практически качество деталей набора обеспечивает выполнение этого
требования, однако для гарантии правильной сборки рекомендуется использовать
ровную рейку соответствующей длинны, которой следует постоянно проверять уровень
установки шпангоутов в плоскости посадочных мест нижней вставки во время их
приклеивания к килевой рамке. При этом - временно - вставки можно одеть на
шпангоуты снаружи для обеспечения перпендикулярности последних к килевой рамке.
На этом этапе дет. 12 не приклеивается. Затем вырезаются и наклеиваются на
вставки блоки для установки на них имитаций орудий на закрытых палубах, после
чего все вставки вклеиваются в каркас (Рис. 5).
Рис. 5. Каркас корпуса.
Еще одна "сухая сборка" с использованием элементов нижней кормовой галереи потребуется для правильного определения и позиционирования последней шпангоутной рамки (дет. 12), после чего последняя приклеивается к каркасу (Рис. 6).
Рис. 6. Нижняя кормовая галерея.
На этом этапе рекомендуется окрасить торцы вставок-имитаторов
и блоки на них, которые на готовой модели будет видно через открытые крышки. Это
не обязательно делать сейчас, а, может быть, и вообще не нужно и зависит от
желания моделиста, но если есть желание придать им цвет, то лучше это сделать до
начала обшивки корпуса.
Все палубы и их опоры устанавливаются без каких либо проблем, особенно, если
делать "сухую" подгонку перед окончательной фиксацией на клей. Единственная
поправка, которую следует сделать во изменение изображенной в чертежах
последовательности сборки (Лист 1, Рис. 11), это то, что опора кормовой галереи
(дет. 12b) должна быть зафиксирована на шпангоутной рамке (дет. 12) только после
того, как на последнюю будет "одета" и установлена фальшпалуба галереи (дет.
23). Каркас корпуса с установленными палубами показан на рис. 7.
Рис. 7. Фальшпалубы. Торцы элементов имитации пушечных портов закрытых палуб окрашены красным.
После приклейки трех опорных блоков транца необходимо сделать достаточную выдержку для высыхания клея, чтобы беспроблемно выполнить их обработку и подгонку. Нижняя, меньшая часть транца (дет. 31) устанавливается на место первой и впоследствии выполняет роль направляющей для правильной установки значительно большей верхней части транца (дет. 32). Обе эти части должны быть слегка изогнуты, поэтому на время высыхания клея следует их соответственно обжать (Рис. 8).
Рис. 8. Верхняя и нижняя часть транца. Три опорные блоки верхней части обработаны после приклеивания.
Затем деревянными полосками обшиваются передние стенки
ахтер-дека (юта) и квартер-дека, после чего, в соответствии с чертежами, на них
устанавливаются двери.
Следующим этапом работы должна быть малковка. По четыре шпангоутные рамки от
носа и от кормы - первейшие кандидаты для этой подгонки, хотя и рекомендуется
гибкой рейкой проверить каркас по всей длине.
После этого каркас готов к выполнению первой обшивки.
И чертежи, и список материалов определяют для первой обшивки
планки 7x1,5 мм (липа). Однако к набору прилагаются планки шириной только 6 мм,
поэтому нумерация планок первой обшивки, которая дается в чертежах, оказывается
бесполезной. Не слишком большая проблема, хотя и требующая некоторой
корректировки в процессе работы. С другой стороны, для вторичной обшивки в
наборе имеются, как и должно быть, полоски шириной 7 мм, поэтому суммарная
двойная обшивка корпуса этой модели с несовпадающими стыками слоев значительно
прочнее обычной, стандартной.
Вся первая обшивка корпуса может быть установлена с использованием только
механического способа подготовки планок "надкусыванием". Да и то - только в
некоторых местах. Причем рекомендуется даже немножко перегнуть планки до их
установки для их лучшей посадки на каркас. Клей наносится не только на
поверхности соприкосновения шпангоутных рамок с планками, но и на продольные
грани последних для их склеивания между собой, причем в местах выше уровня
соответствующих палуб - на уровне фальшбортов - клей на шпангоуты не наносится.
Начинать обшивку, как и рекомендовано в инструкции, следует на уровне квардека и
двигаться вниз до уровня палубы гальюна без подгонки планок. Опять же, как и
рекомендуется в документации, для продолжения обшивки следует подготовить
простейший кондуктор-проставку из пяти склеенных между собой по ширине кусочков
планок первой обшивки. При помощи этой проставки, прикладываемой на миделе,
остаток корпуса разбивается на секции путем укладки каждой шестой планки следуя
линиям их естественного изгиба. После этого все промежутки закрываются
соответственно подогнанными по месту планками.
Следует помнить, что обшивку надо производить параллельно и одновременно по
правому и левому бортам, чтобы исключить возможность продольного искривления
корпуса (Рис. 9).
Рис. 9. Первая обшивка. Первая полоса чистовой обшивки.
Все планки первого пояса обшивки устанавливаются с небольшим
выступом за пределы корпуса в кормовой его части для перекрытия торцов полос
обшивки транца. Перед началом установки второго пояса обшивки эти планки
обрезаются и зашлифовываются так, чтобы их торцы образовывали ровных выступ
(около 0,5 мм).
Следующий этап работы - шлифовка первой обшивки корпуса - всегда очень пыльный,
а эта огромная модель может вообще считаться лидером в этом деле. При этом,
чтобы сделать это "грязное дело" хотя бы не таким трудоемким, рекомендуется
использовать ручную электрическую шлифовальную машинку (выполняющую
плоско-поступательные движения - прим.). Следует быть очень внимательным,
чтобы не пережать инструмент и в результате этого не проскочить первую обшивку
насквозь до каркаса.
"Вертикальная" обшивка вокруг кормовых галерей требует некоторого
пространственного осмысления: как выполнить обшивку плоскими планками
поверхности двойной кривизны? По бортам судна планки обшивки галерей
устанавливаются вовнутрь, под уровень вышестоящей палубы галереи, но вопрос в
том, что при переходе в кормовую часть обшивки галереи эти планки должны
выполнить некоторый пространственный разворот с одновременным изменение угла
установки (переход от "завала" до "развала" - прим.). Для выполнения
этого маневра, как и нарисовано в чертежах, следует подготовить две
клинообразные планки с бОльшим размером по ширине 6 мм, переходящим в меньший -
2 мм. Эти "проставки" и устанавливаются на описанном переходе встречно, т.е.
сужениями в разные стороны.
Остаток кормовой галереи обшивается планками шириной 6 мм.
Для установки тоненьких полос чистовой обшивки вместо обычно
применяемого клея ПВА рекомендуется использовать контактный цемент от Thixofix.
Во всех случаях, для обеспечения полного контакта полос второй обшивки с
поверхностью первой, следует очень аккуратно производить обработку полос
чистовой обшивки (сужение, подрезка и т.д. - прим.) и по нескольку раз
проверять соответствие подгонки устанавливаемой полоски своему месту.
В наборе присутствуют полосы чистовой обшивки не менее чем двух, а то и трех
достаточно разных оттенков. Принимая во внимание, что корпус ниже ватерлинии
будет окрашиваться, требуется подбор полос одного или близких оттенков только
для надводной части бортов. Возможно что после вырезки пушечных портов,
установки бархоутов и декоративных элементов, разница между полосами обшивки и
нивелируется до приемлемого уровня даже без такого подбора, но лучше не
рисковать.
Самая первая планка чистовой обшивки устанавливается вдоль верхней линии
фальшборта фор-дека (Рис. 9) с продолжением обшивки вверх от нее в кормовой
части. Это позволяет несколько усилить это достаточно слабое - как обычно -
место корпуса модели перед продолжением работы по обшивке днища. И снова, полосы
чистовой обшивки до уровня палубы гальюна не требуют никакой подгонки.
Ниже этого уровня для того, чтобы использовать всю или максимальную длину реек
набора, да и просто придерживаясь рекомендаций, данных на чертежах, следует
очень внимательно и постоянно перепроверяясь, установить несколько контрольных
(или ключевых) полос вразбежку, опять, как и в случае с первой обшивкой, следуя
по кривой естественного, недеформированного изгиба полос. После этого все
промежутки между контрольными полосками заполняются соответственно обработанными
и подогнанными полосками до завершения чистовой обшивки (Рис. 10).
Рис. 10. Контрольные полосы чистовой обшивки в днищевой части.
Рекомендуется контрольные полоски укладывать так, чтобы на
миделе разбег между ними был ровно 21 мм, т.е. три полоски чистовой обшивки.
Если пробовать укладывать полоски вниз до киля непрерывно, одна за одной, то это
может привести к тому, что в определенный момент эти полоски перестанут
прилегать всей поверхностью к нижнему первому слою, образовывая искривления,
выпуклости и т.д., которые очень тяжело, а часто и невозможно сошлифовать, чтобы
выровнять поверхность корпуса.
Кроме того, рекомендуется выполнять зашивку каждой секции между установленными
контрольными полосками снизу вверх.
В процессе чистовой обшивки кормы неизбежно потребуется несколько вставок,
однако, в общем и целом, выполнение вторичной обшивки этого этапа работы не
выходит за рамки обычного уровня сложности. Законченный чистовой обшивкой корпус
модели показан на рис. 11.
Рис. 11. Чистовая обшивка.
Инструкция предлагает выполнить обшивку палуб из нарезанных
по 8 см длины соответствующих полос дерева. Однако предыдущий опыт показывает,
что обшивка достаточно больших площадей по этому методу не может гарантированно
привести к приемлемому результату. Взамен этого можно выполнить обшивку
полосками полной длинны, а затем имитировать поперечные стыки карандашом. Это
помогает выдержать продольные стыки обшивки палуб абсолютно ровными.
До начала работы одно из продольных ребер каждой полоски должно быть зачернено
черным маркером (с долотообразным - для удобства выполнения этой работы -
кончиком) для имитации конопатки палубных стыков.
Прежде всего на каждой палубе следует точно по центру уложить базовую
"королевскую" рейку обшивки и дать клею полностью высохнуть. Эти рейки будут
выполнять роль контрольных для всех остальных полос, укладываемых в сторону
обоих бортов (Рис.12).
Рис. 12. Обшивка палуб. Центральная полоска на всю длину - базовая.
Следует помнить, что набор практически не содержит никакого
излишка материалов, поэтому не следует выбрасывать короткие обрезки планок, т.к.
они могут пригодится для обшивки, например, палуб кормовых галерей.
После обшивки все палубы шлифуются и на них размечаются продольные стыки. На
чертежах показано, что такие стыки располагаются на уровне каждой шпангоутной
рамки "через доску". Но это исторически неправильно. Рекомендуется разбивку
сделать по системе "в три доски, континентальный вариант".
И еще одна маленькая подсказка: чтобы выполнить эту разметку с максимальным
качеством, следует использовать механический карандаш с грифельным стержнем
минимального диаметра. При этом не придется постоянно подтачивать кончик
карандаша для того, чтобы все отбитые линии были одинаковой ширины.
Медленно-медленно, просто с черепашьей скоростью, следует
продвигаться на этом этапе, чтобы результат и в самом деле получился
удовлетворительным.
До начала установки какой-либо части релингов следует выполнить ряд проверок как
по размерам, так и по местам установки элементов ограждений с целью проверки
достаточности высоты фальшбортов. Линии пушечных портов, линия палубы гальюна и
кривая установки бархоутов абсолютно взаимозависимы. А, так как линии
фальшбортов отбиваются при помощи картонного трафарета, который, в свою очередь,
выставляется в привязке к трафарету, по которому размечаются пушечные порты,
безусловно обязательным является первоклассное выполнение этой разметки до
начала работы с релингами.
Дополнительной и весьма полезной проверкой является прикидка положения некоторых
и нескольких орнаментальных украшений из набора. Все эти элементы должны строго
уложиться между бархоутами и планширем фальшборта и такая проверка лишний раз
позволит убедиться, что в последующем не придется ломать голову над проблемой
подгонки детали орнамента и места под него.
Более опытные моделисты знают, что даже самые лучшие из лучших наборов
поставляются с декоративными элементами, реальный размер которых иногда не
совсем соответствует их размерам на чертежах. Поэтому эта дополнительная
проверка ни в коей мере не может быть излишней, а только поможет сохранить в
будущем и время, и нервы. В связи с этим, любые возможные несоответствия,
найденный на этом этапе, должны получить свое решение по их компенсации или
нейтрализации до начала дальнейшей работы над моделью.
Теперь следует обшить полосками внутреннюю сторону фальшбортов. Позже в этой
обшивке придется прорезать достаточно большое количество пушечных портов,
поэтому, чтобы избежать задиров и сколов дерева, следует полоски обшивки
полностью, без пропусков, промазывать соответствующим клеем, чтобы тоненькие
полоски не "зависали".
Только после этого можно переходить к работе над релингами.
Первая проблема, которая встает перед моделистом, это выполнение небольшого
плавного изгиба планширя фальшборта из планки 6х2 мм в сторону ее ширины.
Выполнению этой работы может помочь следующее решение: первоначально планка
приклеивается в ее задней, более ровной части с дополнительной фиксацией в
средней части с помощью самодельных нагелей, вбиваемых в устанавливаемый снизу
блок из рейки 6х5 мм (Рис. 13). После полного высыхания клея передняя часть
планширя изгибается до требуемой формы с приклеиванием и дополнительной
фиксацией нагелями в соответствующие опоры из той же самой рейки 6х5 мм в
передней части.
Рис. 13. Планширь, переход с релинга главной палубы на фордек. Нагель в опорном блоке.
Десять грибкообразных законцовок швартовых тумб формируются
любым доступным моделисту способом, например, с использованием 12 вольтового
токарного министанка от Amati (снято с производства. Есть у Mantua - прим.).
Рекомендуется установку релингов начинать с самой нижней их части, от главной
палубы, и двигаться вверх, добавляя блоки и планширь "шар за шаром" с
соответствующей выдержкой между слоями для полного схватывания клея.
Палуба гальюна была обшита и подогнана к месту с подгонкой
соответствующих ее вырезов для четкой и правильной посадки на место. Удобно
подогнать решетки этой палубы до окончательной сборки в противовес
рекомендуемому инструкцией выполнению этой работы позже, уже на модели.
Опорные колонны и бимсы фор-дека устанавливаются на место в четком соответствии
с чертежами. Обшивается вертикальными полосками задняя стенка гальюна, в ней
вырезаются два пушечных порта и проделывается отверстие для бушприта.
Фальшпалуба фор-дека сама по себе может вызвать некоторые сомнения у моделиста.
Дело в том, что в этой заготовке непонятно для чего выполнено отверстие
диаметром 20 мм. Ни инструкция, ни чертежи не могут прояснить вопрос о его
предназначении. Поэтому, на всякий случай, можно вынуть диск, а отверстие обшить
полосками вместе со всей палубой.
После обшивки фор-дек устанавливается на свое место в корпусе.
Эта работа требует сверления серии отверстий 2 мм на равном расстоянии друг от друга через нижний (по фальшборту) и верхний (по релингу) планшири. Эти отверстия следует сверлить вертикально, т.е. перпендикулярно к ватерлинии, а не линям планширей. Затем в эти отверстия устанавливаются на клею нагели. После высыхания клея все эти нагели срезаются и шлифуются до уровня верхнего планширя (Рис. 14).
Рис. 14. Релинги по фальшбортам. Полукруглые релинги мест впередсмотрящего подкрашены.
Единственное, что вызывает достаточно справедливую критику на этом этапе, это вырезанные лазером полукруглые заготовки планширя ограждения мест впередсмотрящего (полукруглые тумбы задней стенки гальюна - прим.). Непонятно почему, эти заготовки выполнены совсем не из той древесины, что другие элементы релингов, в связи с чем они требуют подкраски для сокрытия этой разницы (Рис. 14).
К комплекту приложен картонный трафарет с отмеченными на нем пушечными портами, поэтому сама разметка этих портов сводится к четкой фиксации трафарета на борту судна и отбивке отметок в нужных местах. Однако, как обычно, перед сверлением отверстий согласно сделанных отметок следует еще раз промерять требуемое проектному соответствие положений пушечных портов в привязке к другим элементам корпуса модели. Еще одним - и весьма полезным - будет решение изготовить по одному из двух типоразмеров судовых орудий для проверки совпадения центров орудий, установленных на соответствующих палубах, с отбитыми при помощи трафарета отметками. При необходимости производится корректировка положения отметок. После этого все отметки накерниваются. Весьма полезной в этот момент будет еще одна проверка плавности линии, соединяющей все центры будущих пушечных портов: следует посмотреть на эти отметки, направив свой взгляд вдоль этих линий и борта корпуса под малым углом. Удостоверившись, что вся разметка произведена правильно, производится сверление центральных - пилотных - отверстий пушечных портов сверлом 2 мм (Рис. 15). Для еще одного дополнительного контроля правильности разбивки положения пушечных портов рекомендуется просверлить в одном из нижних рядов отверстие 6 мм, чтобы можно было глянуть через него и окончательно удостовериться в правильности выполнения этой ответственной процедуры.
Рис. 15. Маркировка пушечных портов сделана при помощи трафарета из набора. Высверливание портов (2мм).
На модели следует выполнить три различных типа пушечных
портов. Две нижние, закрытые пушечные палубы имеют пушечные порты, окантованные
по периметру деревянными полосками и установленные в открытом положении крышки.
Пушечные порты главной палубы тоже имеют прямоугольную форму, но, в связи с
установкой в них литых декоративных окантовок, они несколько меньше нижележащих
портов. Порты же квар-дека и ахтер-дека имеют круглую форму, куда вставлены
деревянные колечки. Колечки такого же размера вмонтированы в релинги фор-дека.
Следует обратить внимание, что перспективное изображение корпуса (Лист 4)
выполнено с ошибкой: на квар-деке изображено только четыре круглых порта, хотя
реально их должно быть пять.
Различные типы пушечных портов модели изображены на рис. 16.
Рис. 16. Три вида пушечных портов.
Прежде всего, для облегчения и удобства процесса вырубки
отверстий пушечных портов, рекомендуется изготовить кондуктор: квадратную
пластинку со стороной 12 мм и ножкой диаметром 2 мм точно по центру. Этот
кондуктор вставляется в каждое пилотное отверстие по очереди, надежно
прижимается к корпусу и очерчивается карандашом. Следует помнить, что во всех
случаях боковые стенки пушечных портов должны быть строго вертикальны (перпендикулярны
ватерлинии - прим.). После этого порты "вскрываются" сверлением отверстий 8
мм с последующей их подрезкой скальпелем или ножом до практически требуемого
размера. Окончательная доводка производится шлифованием. Весьма удобно для этого
изготовить "шлифовальную палочку" из деревянной рейки квадратного сечения,
обклеенной по граням полосками шлифбумаги так, чтобы наружный размер этого
инструмента был около 10х10 мм. Такой метод позволяет выполнить все отверстия
пушечных портов одинакового размера.
Кондуктор для разметки отверстий портов главной палубы должен быть чуть меньше
вышеуказанного так, чтобы декоративные литые окантовки этих портов точно
становились в них своими внутренними буртиками. Кроме того, в связи с тем, что
эти порты видны и с внутренней стороны фальшборта, следует быть трижды
внимательным, чтобы во время сверления пилотных отверстий не сбить плавную линию
этих отверстий по внутренней стороне фальшборта. Разумным видится вариант, когда
круглые порты высверливаются не за один проход окончательного диаметра сверлом,
а грубо вырезаются скальпелем с последующей доводкой и шлифовкой установленным в
дрель цилиндрическим шлифкамнем.
Каждый из портов закрытых нижних палуб должен быть по периметру окантован
(сначала стороны, затем верх и низ) полосками 3х0,5 мм. После их приклеивания и
высыхания эти полоски красятся (только изнутри) красным с последующей их
шлифовкой заподлицо с наружной поверхностью корпуса.
Перед выполнением окраски требуется только одно: легонько
сделать карандашные отметки расположения декоративных элементов. Сама окраска
фона декоративных элементов выполняется Humbrol'овской акриловой голубой краской
№5025, которая дает самый правильный и приятный оттенок голубого, в последующем
отлично выделяя орнамент.
Часть корпуса ниже ватерлинии должна быть выполнена матовым белым в два-три слоя
с промежуточной сушкой каждого из них. После этого строго по отбитой ватерлинии
любым доступным способом устанавливается маска и черным матовым закрашивается
соответствующая часть корпуса выше ватерлинии. Фактически, принимая во внимание
большое количество работы, которое все еще необходимо выполнить по обустройству
корпуса в будущем, по меньшей мере еще один раз придется поправить окраску днища
модели.
Корпус с нанесенной базовой окраской показан на рис. 17.
Рис. 17. Корпус с базовым слоем окраски на подставке.
На этом этапе следует обратить внимание на несколько
моментов. Прежде всего, должны быть окрашены петли крышек пушечных портов.
Затем, до установки на них обухов, петли на эпоксидке наклеиваются на крышки.
После этого, согласно инструкции, крышки устанавливаются на место. Но, принимая
во внимание достаточно большое количество работы, которое все еще должно быть
выполнено на корпусе, это не самая лучшая идея. Рекомендуется покрасить красным
крышки портов изнутри и отложить их в сторону для более поздней установки.
Один неприятный комментарий по качеству набора: обе части сборных крышек
пушечных портов даются в виде предварительно вырезанных лазером элементов, что
наряду с достаточно высокой точностью их выполнения, абсолютно неприемлемо в
смысле выбранной для этого древесины - она слишком светлая. Поэтому следует
выполнить одно из двух: либо попробовать протравить внешнюю сторону крышек,
чтобы выйти на цвет обшивки корпуса, либо самому изготовить наружную часть
крышки из обрезков чистовой обшивки.
На этом этапе уже требуется установка на свои места некоторых
декоративных элементов. Несколько ключевых моментов, на которые следует обратить
пристальное внимание, помогут значительно облегчить эту часть работы и повысить
ее качество.
Изначально все декоративные элементы делятся на две части: бронзовые отливки,
качество которых просто высочайшее, требующие только незначительной работы по
зачистке посадочных поверхностей для их беззазорной установки на корпусе и
фототравленные листы (сейчас применяются деревянные "вызженные" листы - прим.).
Последние могут быть разделены на требуемые части, имитирующие детали корабля,
при помощи небольших бокорезов. При этом следует быть очень осторожным, т.к.
края этих элементов весьма острые (лучше быть осторожным, чтобы не
деформировать или не потерять эти элементы - прим.). После отделения
фототравленной детали от листа следует зачистить места ее крепления - остатки
"ножек" и, при необходимости, выровнять ее на плоской поверхности. Окраска
углублений фототравленных деталей в соответствующий цвет с последующей шлифовкой
их возвышающихся частей может выполняться как до, так и после отделения детали
от целого листа.
Балюстрады кормовой галереи выполнены в виде отливок из более мягкого и
податливого материала, чем детали орнамента и с соответствующими
предосторожностями могут быть выгнуты для придания им требуемой формы. Следует
принимать во внимание достаточно сложную пространственную, двойной кривизны
форму изгиба балюстрад, прорезать их нижний планширь в трех-четырех местах для
облегчения выполнения этого изгиба.
Совсем несложно на время схватывания клея прижать несколькими "крокодильчиками"
"свою" балюстраду на верхней палубе галереи. А вот для нижней палубы
рекомендуется просверлить три-четыре отверстия в вертикальной обшивке сразу же
под уровнем палубы, в которые и можно вставить "крокодильчики". Безусловно, эти
отверстия заделываются перед установкой бронзовых накладок в этом месте.
Декоративные накладки и соединяющие их орнаментальные листья вокруг корпуса под
нижней галереей требуют очень внимательной и точной разметки на корпусе, а также
некоторой коррекции их контуров для точной установки на свои места.
Несколько бронзовых деталей представляют щиты с гербами. Вместо того, чтобы
установить их как и рекомендовано в инструкции без какой-либо обработки - цвета
бронзы, можно их разрисовать. Например, фон четвертей выполняется крест-накрест
красным и белым с разноцветными деталями барельефа герба. Это добавит модели
несколько небольших, но очень эффектных и привлекающих внимание деталей и в
носовой, и в кормовой части корпуса, значительно повысив ее зрелищность.
Различные виды декоративных элементов модели показаны на рис. 18, 19 и 20.
Рис. 18. Бронзовые элементы орнамента носовой части.
Рис. 19. Транец с установленными литыми и фототравленными деталями.
Рис. 20. Ограждения и украшения кормовых галерей.
Этот этап - самый реальный экзамен умения и мастерства
моделиста.
Работать рекомендуется по направлению снизу вверх. Прежде всего следует
подогнать и установить на место по обоим бортам кницы гальюна. Их форма и
расположение снимается при помощи фототравленного накладного украшения,
проходящего из подклюзовой области корпуса под носовую фигуру. Искривленные, с
меняющимся базовым углом посадочные поверхности этих пар книц делает практически
невозможной подгонку этих поверхностей под установку последующих элементов и,
прежде всего, указанного клиновидного украшения.
Решить этот вопрос можно путем замены оригинальных деталей книц на свои, из
более толстого материала. В этом случае, произведя их подгонку по посадочным
поверхностям корпуса и форштевня, а также обработав их наружную посадочную
поверхность, к последней прикладываются орнаментальные фототравленные накладки
соответственно правого и левого бортов, и очерчивается их контур, по которому
кницы и обрабатываются, обеспечивая идеальное их совпадение с накладками. После
такой подгонки все детали устанавливаются на место (Рис. 18).
На форштевне устанавливаются опорные кницы палубы гальюна. Следует обратить
особое внимание на их симметричность и вертикальность.
Регели изготовлены из декоративных бронзовых полос. Их в наборе по три на борт
и, практически, они соединяют оба борта. Вначале устанавливаются гербовые щиты
позади крамболов по обоим бортам. Также устанавливается на свое место позади
носовой фигуры декоративная отливка, являющаяся передней законцовкой регелей.
Затем полезно приготовить трафарет, отображающий раскладку регелей, который
снимается с соответствующих чертежей. Здесь может потребоваться некоторая
техническая корректировка. Другими словами, надо будет немножко сжульничать. Для
этого следует на отдельный лист бумаги снять с модели реальные размеры и
взаимное расположение трех отверстий в гербовых щитах и декоративной отливке на
форштевне. После этого "теоретический" трафарет разрезается на две части, а
затем позиционируется и фиксируется на "реальном" бумажном чертежике.
Выступающая часть трафарета подрезается по границам верхнего и нижнего регелей и
прикладывается к модели для окончательной проверке. Любая необходимая
последующая корректировка может быть сделана изготовлением нового трафарета
(Рис. 21). Важно отметить, что четыре литые шпангоута регелей по каждому борту -
идентичные, поэтому следует внимательно рассортировать регели, чтобы их не
попутать.
Рис. 21. Картонные трафареты регелей. Одинаковы для левого и правого бортов (в зеркальном отражении!).
Несколько слов. Если, как и положено, моделист пожелает
сделать так, чтобы все имитации орудийных стволов нижних закрытых палуб
выступали за пределы корпуса на абсолютно одинаковое расстояние, то для
корректировки вылета этих стволов лучше всего подкладывать шайбы между ними и
блоками, куда они устанавливаются. Если требуется имитацию "утопить" в корпус,
то в деревянных блоках сверлятся отверстия диаметром 6 мм, в которых и
удерживается сам ствол. Во всех случаях первоначально в блоках сверлится
небольшого диаметра пилотное отверстие, в которое, согласно инструкции,
устанавливается имитатор ствола своей ножкой в казенной части.
Еще одним важным моментом является необходимости окраски каналов этих стволов
черным матовым перед их установкой на место. Для этого достаточно только капнуть
каплю акриловой краски вовнутрь и промокнуть излишек влажной салфеткой.
После установки всех имитаций пушечных стволов приходит время установки на место
крышек пушечных портов нижних палуб. Чуть повыше каждого порта сверлятся по два
отверстия небольшого диаметра для проводки концов, которыми через посредство
талей поднимается и удерживается в открытом положении крышка. Кончики ниток
нужного размера, имитирующих эти концы, пропитываются цианоакриловым клеем и
вклеиваются в корпус, после чего привязываются к рымам обухов, установленных на
лицевой стороне крышек и обрезаются.
Для полного совпадения отверстий под стойки рекомендуется сверлить верхнюю и нижнюю часть этих ограждений только совместно. Все продольные размеры ограждений на этом этапе снимаются уже не с чертежей, а с самой модели. Высота ограждений, безусловно, зависит от размера поставляемых в наборе стоек.
Метод изготовления этих трапов, показанный на чертежах,
работает без вопросов. Единственно, можно сделать маленькую поправку в методе
изготовления наружной изогнутой тетивы. Прежде всего, она состоит из двух шаров
полосок толщиной 0,5 мм, склеенных вместе. Внутренний шар полосок 3х0,5 мм
выкладывается по образующей трубки диаметром 32 мм, которая поставляется в
наборе, и прижимается к ней парой резиновых колечек. После этого вся поверхность
собранных полос промазывается клеем ПВА. Такой способ помогает избежать
случайного прихватывания клеем полосок к трубке, которое, кроме всего прочего,
может потребовать дополнительной очистки внутренней, лицевой поверхности.
Наружный шар полосок 4х0,5 мм, также удерживаемый и прижимаемый резиновыми
колечками, устанавливается и фиксируется на клею после полного высыхания первого
слоя. При этом можно сохранить много времени, если цилиндрическую заготовку за
один раз сделать такой длинны, чтобы ее хватило сразу на все три требуемые
тетивы.
Опять же, даже не обращая внимание на чертежи, высота каждого трапа снимается в
соответствующих местах модели. Расстояние между соответствующими палубами -
критическая и ключевая величина, а выполнение разворота в 120°, или 42 мм на
диаметре 36 мм - не столь простая задача.
Вначале обрабатываются ступени трапов и центральная опорная стойка обрезается
точно по высоте между поверхностями верх- и нижележащей палуб. Ступени
перекрывают одна другую наполовину и фиксируются к центральной стойке - только в
этом случае можно достигнуть правильной степени разворота трапа. Отдельные
детали процесса изготовления винтового трапа показаны на рис.22.
Рис. 22. Последовательность строительства винтовых трапов.
После этого к трапу приклеивается предварительно подготовленная тетива, а также разнообразные опорные полосы, стойки, поручни.
Описание процесса изготовления балюстрады, данное в документации, весьма практично, хотя на первый взгляд и переусложнено. Главным моментом, которого следует придерживаться безусловно, является подгонка и сверление верхней и нижней части каждой секции балюстрады только совместно, чтобы они получились идентичными. Угловые колонны для их укрепления дополнительно, кроме приклеивания, фиксируются нагелями, а после полного их высыхания все остальные, промежуточные колонны просто задвигаются по месту.
Это то, что необходимо сделать немедленно перед продолжение
работы по деталировке палуб. Ведь фактически судовые орудия в местах под
кватер-деком и ахтер-деком установить на место будет просто невозможно после
того, когда будут установлены грот- и бизань-мачты, а особенно битенги с
кофель-нагельными планками у их основания. По схожей причине два смотрящих в нос
судовых орудия, находящиеся под фор-деком, должны быть установлены на место до
установки решетчатого люка фор-дека.
Станины судовых орудий состоят из двух боковин, фиксируемых к опорам осей
(Рис.23). Все эти детали даются в наборе предварительно вырезанными лазером.
Соединение всех этих деталей достаточно сложное, особенно принимая во внимание
необходимость полной идентичности всех орудийных станин модели. На выручку может
прийти простейший, сделанный из подручного материала, кондуктор, использование
которого обеспечивает и простоту, и правильность соединения орудийных станин
(Рис.24). Для более быстрого выполнения этой работы можно использовать
цианоакриловый клей. Реальные станины настоящих корабельных орудий могли
оставаться неокрашенными. К сожалению, предлагаемый в наборе вид древесины для
орудийных станин не оставляет моделисту другого выбора, кроме окраски их в
темно-коричневый цвет.
Полностью собранное и подготовленное к установке на модели судовое орудие
показано на рис. 25.
Рис. 23. Элементы судовых орудий. Сборочный кондуктор.
Рис. 24. Опоры осей в кондукторе. Боковины подготовлены к установке.
Рис. 25. Законченная орудийная станина. Законченное судовое орудие.
Следует обратить внимание на то, что опоры осей имеют два типоразмера: для передней и для задней оси станины судового орудия, также, кстати, как и сами бронзовые оси. Колеса станин большего диаметра ставятся в передней части станины, а меньшего - в задней, для компенсации прогиба палуб. И опять же, все каналы пушечных стволов должны быть окрашены черным.
На модели требуется установить одиннадцать решетчатых люков. Один из них делится на две части (Рис. 26). Набор не дает моделисту права на ошибку, потому что заготовок для изготовления этих решеток дано ровно в обрез. Поэтому следует использовать только острый инструмент, чтобы не запороть заготовки. Сама сборка решеток не представляет никакой сложности, только следует не забыть установить рамку-окантовку и нащельники.
Рис. 26. Палубная решетка. Нижняя окантована и готова к установке.
Кофель-нагельные планки, битенги, шпиль, судовой колокол.
Подготовка и установка этих элементов не вызывает никаких сложностей, если
пользоваться рекомендациями инструкции и чертежами. На кофель-нагельных планках
размещается большое количество идентичных деталей, подготавливаемых в связи с
этим одновременно. Почти все палубные элементы, прежде всего те, которые должны
в будущем воспринимать нагрузки от такелажа, рекомендовано устанавливать с
использованием нагелей.
Корабельные фонари - стандартные детали от Mantua. Для повышения их зрелищности
рекомендуется выложить их изнутри кусочками прозрачной ацетатной пленки.
Установка фонарей требует значительного внимания и мастерства для того, чтобы
установить их под правильным углом и на соответствующую высоту, однако правильно
установленные, они выглядят просто чудесно.
Якоря собираются по стандартной для наборов схеме. Штоки вырезаны лазером из
фанеры. Как и в других местах проекта, использованная для штоков древесина
должна быть либо окрашена, либо заменена другой, с изготовлением штоков "с
нуля". Якорные рымы должны быть оклетневаны для более профессионального и
исторически корректного их представления.
Некоторое удивление и размышления о соответствии стоимости
набора его качеству может вызвать этот этап: установка на русленях
вант-путенс-юферсов и вант-путенсов. В то время, как множество деревянных
деталей набора, имеющих достаточно сложную форму, поставляются в виде
предварительно вырезанных элементов, практически все элементы обвязки русленей
должны быть выполнены самим моделистом из латунной проволоки. В свою очередь это
вызывает необходимость придумывать какие-то самодельные приспособления и
кондукторы, которые помогли бы сделать все эти элементы как и требуется,
абсолютно идентичными. Безусловно, большинство моделистов справится с этой
проблемой. С большим или меньшим успехом. Но для набора такого уровня такое
игнорирование столь важных деталей оставляют неприятный осадок.
И даже большей проблемой, чем изготовление вышеописанных деталей, является их
установка на корпусе модели. Инструмент приходится держать ужасающе близко к
поднятым крышкам пушечных портов и установка гвоздиков путенс-планок в даже
предварительно высверленные отверстия представляет определенную и немалую
опасность для модели. Эта работа не на скорость. Да даже без твердого чувства
уверенности в себе не стоит начинать такую работу.
И конечно же, латунная проволока и путенс-планки имеют "неправильный" цвет,
поэтому должны быть окрашены. Рекомендуется окраску выполнять после соединения
вант-путенсов с юферсами и до их установки на руслени.
Палубные элементы и детали показаны на рис. 27, 28, 29, и 30.
Рис. 27. Кормовые палубы. Руслени.
Рис. 28. Палубные детали вокруг грот-мачты.
Рис. 29. Шпиль и судовой колокол. Опора вельбота на главной палубе.
Рис. 30. Носовая часть. Оклетневанные рымы якорей.
До этого момента можно для работы над корпусом модели использовать подставку, собранную насухо из деталей, поставляемых в наборе. Однако ближе к концу проекта оказывается, что "фирменная", простенькая подставка совсем не соответствует уровню модели, которая заслуживает чего-то получше двух фигурных кусков фанеры, соединенных деревянными кругляшами. Даже протравленная и отлакированная, эта подставка имеет топорный вид. Поэтому лучше подставку сделать самому, например, как изображено на фотографии собранной модели в начале статьи, с точеными ножками и именной табличкой.
Модель корабля San Felipe в этом масштабе слишком крупная,
чтобы моделист в своей квартире или даже доме чувствовал себя рядом с ней
достаточно комфортно, а не как в коммуналке. Поэтому видится логичным выполнение
этой модели только в виде корпуса, т.е на этом практически закончить работу.
Следует отметить, что изучение документации и прилагаемых для вооружения модели
и установки такелажа деталей, материалов и элементов показывает, что выполнение
этой части проекта должно проводится по обычным схемам и известным
последовательностям. Многие элементы вооружения предварительно вырезаны, что
значительно облегчает работу в этой части проекта.
Установка такелажа не привносит в работу никаких неожиданностей. Единственный
вопрос - значительный его объем! В наборе нет парусов, поэтому моделисту
остается значительно больше места для рук и инструмента.
На свои места устанавливаются только коротыши мачт и бушприта, а также
ватер-вулинги последнего.
Даже при столь изначально высокой цене, моделист получает
длительное удовольствие, так что стоимость, разделенная на множество
затрачиваемых в приятном модельном времяпрепровождении часов, дает достаточно
низкую величину. Не стоит упоминать о реальном количестве затраченных на
строительство этой модели часов, т.к. все равно это не может учесть возможностей
и умения конкретного моделиста. Но, во всех случаях этот проект - не для
нескольких выходных. И даже не для одного отпуска.
Фирма Mantua заработала свое хорошее имя благодаря
качеству выпускаемых ею моделей, однако, как впрочем и в любом наборе, San
Felipe сделан с ошибками. Ничего не поделаешь. Да и не хочется опускаться до
мелочных придирок и нытья.
Конечно же, стоило бы некоторые детали выполнить не из фанеры, а из хорошей
древесины. У фирмы была хорошая задумка обеспечить моделиста предварительно
вырезанными достаточно сложными деталями вместо того, чтобы заставлять его
"строгать" все это самому. С другой стороны, отсутствие готовых вант-путенсов -
большой минус для набора.
Чертежи хороши во всех смыслах, инструкция достаточно подробна и
последовательна. Проект соответствует реальному историческому виду парусных
кораблей на весьма хорошем уровне, хотя, правду говоря, по данному конкретному
кораблю информации осталось не так-то и много, так что этот проект наполовину
подпадает под категорию "типичная фантазия".
Но не смотря ни на что, законченная модель имеет весьма импозантный вид и может
принести ее автору достаточно глубокое чувство самоудовлетворения.
Стоимость? Если учесть количество часов захватывающей работы над моделью, то это
того стоит.
По материалам книги The Period Ship Handbook 3
www.shipmodeling.ru
